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因斯布鲁克:阿尔卑斯的首都

来源:https://www.hpdryers.com 作者:旅游 人气:76 发布时间:2019-05-30
摘要:你会在大多数中文旅行手册里,发现相比于厚厚一迭属于维也纳的页数,因斯布鲁克通常只有薄薄的几页。滑雪胜地,有着皇宫和杰出博物馆的阿尔卑斯小城。真的,就是这样了吗?那

  你会在大多数中文旅行手册里,发现相比于厚厚一迭属于维也纳的页数,因斯布鲁克通常只有薄薄的几页。“滑雪胜地,有着皇宫和杰出博物馆的阿尔卑斯小城。”真的,就是这样了吗?那么我们大概也可以只用一句话介绍欧洲大部分值得游览的城市。让我来做一个比喻,假设我们赋予欧洲那些著名历史名城以人格,让他们集合起来照一张合影,在一堆正装礼帽燕尾服或者东欧老旧华美的军服长麾里,你会发现因斯布鲁克站在后排,以挺拔的体格无动于衷地穿一身英姿飒爽的运动服。如果再来一张各城黄金时代典型着装的dresscode硬照,因斯布鲁克还有一身傲视全欧洲的中世纪皇家盔甲。

  这是马克西米利安大帝最喜欢的城市。这个推介语不只是在向久远的君王揩油沾光,而是因为他喜欢这座城市的理由也能被任何一个爱因斯布鲁克的人感同身受。让我们尽可能苛刻些,世界上有多少城市,在拥有古老的皇宫、博物馆、修道院、教堂之外,还坐拥无可挑剔的群山自然环境?以及——在当今社会里傲人的GDP?我想这个答案里的数字只拥有个位和十位。显然,因斯布鲁克是一个众神宠爱却低调的城市。

  请最少留出三天驻足的时间。无论你在抵达之前刚游历了邻国的德意志(这里离慕尼黑仅几小时火车),又或者从阿尔卑斯另一头意大利北部的威尼斯过来,亦或刚去完繁华的维也纳,相信我,与因斯布鲁克的接壤都只会是旅途中的高潮点。

  从dresscode也许可以最快认识它的气质。你会发现自己开始在箱子里寻找最舒适休闲的衣物,细心考虑搭配的需求忽然之间消失了,只需要打扮得利索一些出门即可。那些在繁华都市可能会被街拍达人们认为时髦的元素:带流苏的披肩,剪裁不对称的设计,铆钉和任何层层叠叠的mixmatch根本不被这里的人买账,很难在街上看到踪影,因为不符合气场。因斯布鲁克那种我行我素的质朴里带着一种英姿飒爽的迷人,而且,总觉得这隐隐和环绕城市的雪山有关。除了老年人,在老城大街上,80%的路人都穿得非常运动休闲,冲锋衣和运动外套是最常见的打扮,有时候你甚至怀疑他们是不是刚从山上下来或者马上要去参加什么户外项目。小街道上使用轮滑和滑板在身边飞速而过的路人如此之多,而且稍微细心留意,你会发现他们并不只是少年。

  是的,这是我目前在欧洲见过的最具有运动活力的城市。空气清冽,水质纯净,雪山环绕,干净的富氧状态和人口低密度永远让人处于被激活的清醒之中。老城里任何一个角落抬头都能望见蒂罗尔州云雾缭绕的积雪山顶,那是守护奥地利漫长年月的阿尔卑斯山。在从贝希特斯加登去因斯布鲁克的路上,一个奥地利人告诉我,哪怕一个游历过瑞士、意大利北部和法国罗纳省阿尔卑斯山区的人,都依然能发现因斯布鲁克的独特之处:既有皇城遗迹,又有傲人群峰。而且,被中国旅游观光团来当作必去购物点的施华诺世奇专卖店,实际像一个因斯布鲁克城市气质的悖论。老城里只有几家这个高级玻璃品牌的专卖店,规模也并不大,而那个著名的旗舰店兼博物馆,被这个中世纪古城的人们很“聪明”地放在了郊区小镇watens,一个基本上相当于北京延庆的郊外。

  离歌剧院咫尺距离之处就是北山缆车的起点,只需要20分钟你就可以抵达2000多米的高峰,而且这个山顶的高度在因斯布鲁克的地理范围内司空见惯。旅行手册都会提醒你北山公园的缆车站台们都是世界著名建筑设计师扎哈的作品。但按个人所见,倒觉得是这个设计师的作品沾了这个城市和阿尔卑斯的光,毕竟在冰澈发蓝的山峰和云雾背景下,什么样的设计都会很美。

  因斯布鲁克没有大都会的繁忙,同样也没有张惶。尽管第一天在星期日的下午抵达时,老城里空旷的街道们几乎让人以为这里的人民已弃城。但很快就适应了这种近乎奢侈的从容。古老修道院教堂的一砖一瓦,黄金屋顶和霍夫堡皇宫建筑群前的石子路,街心花园的骑士雕像和汩汩的喷泉,在没有熙熙攘攘的人群做背景时,景致更深刻且轮廓清晰。

  被奥地利人乃至所有欧洲人引以为豪的哈布斯堡家族(统治奥匈帝国及后来奥地利帝国的皇族)曾经把这里作为主要住所,也是哈布斯堡的权力与版图开始走向颠峰之地。这解释了所有你能在因斯布鲁克看见的那些不象是小城该有规模的豪华墓地和宫殿建筑群。

  哪怕是一个完全不了解欧洲历史的人,游历过因斯布鲁克之后也会记住两个名字:15世纪的马克西米利安大帝(MaximilianI),和18世纪的玛丽亚·特蕾西亚女王(Maria-Theresia)。当这两个名字横亘城市的主街道和大小博物馆皇宫,并拥有纪念教堂和无数画像,你不可能错过他们。其实看过《茜茜公主》电影的人,大概都会记得茜茜和年轻的皇帝初次邂逅之地。她向他行屈膝礼的宫殿可千万不要被搞混了,那是因斯布鲁克的霍夫堡旧皇宫,而不是首都维也纳的霍夫堡。

  金色的巨人厅类似于凡尔赛宫里镜厅的地位。在这里,世人可以看见玛丽亚·特蕾西亚为她的家族所抛出的绵延姻缘线,是如何柔长又坚韧地伸向欧洲的强国们,以此牢牢壮大巩固着哈布斯堡家族的金字塔尖地位。历史上恐怕再难有第二个象特蕾西亚这样擅长联姻的女君主了。旧皇宫里画像众多,而巨人厅的所有巨幅肖像都是玛丽亚·特蕾西亚的子女。她亲手为所有的孩子选定联姻亲事,在这些联姻里,恐怕最著名的就是她的小女儿玛丽安托瓦内特,那个嫁给路易十六的断头王后。所幸玛丽的悲剧发生时,她傲视全欧洲的女强人母亲早已离世,不用目睹这一家族金枝的折损。

  但因斯布鲁克最著名的君王还是马可西米利安大帝。因斯布鲁克是他最爱的城市,也是因为他,这里自中世纪后的几百年里,都是整个欧洲大陆的名城。可以说,在哈布斯堡成为欧洲霸主之一的黄金时代,这个城因杰出的君王和皇城而荣耀。到了今天,则是阿尔卑斯在蒂罗尔境内的山峰们滋养着它的灵魂。如果你停留时日有限,不得不在老城景点中的古迹里舍去诸多美术馆和修道院,也一定要保留霍夫堡和宫廷教堂。欧洲极少有这样以衣冠冢为核心,青铜骑士雕像林立的哥特式教堂。那是一个比任何骑士主题的电影更能让人有直接回到中世纪骑士时代的场所,即使它是寂静的。比真人大出许多的青铜雕像静默地围在豪华陵墓周围,任何来人都只能仰视,才能看清楚青铜雕像们的容颜。那些在维也纳新城见过马克西米利安一世简朴墓地的人,都会和所有奥地利人一样,把这个巨型青铜骑士阵衣冠冢当成他的主要栖息地。

  千万记得在宫廷教堂里走出衣冠冢大厅时,要去教堂侧厅表演声光秀的马可西米利安生平纪念馆。管理员只简单询问要英文还是德文之后,就转身走出屋子吱呀关上门,把你一个人留在漆黑之中。几秒后伴随着中世纪宫廷乐,慢慢微亮的墙上出现灯光引导你去凝视的壁画和幻灯片讲解,将是你永远难忘的一堂人物生平历史课。光柱指引处缓缓打开的下一道门,幽暗中巨大的地球仪中旋转的皇帝皇后大婚木偶,投影星辰下象征帝国扩张的深蓝色古帆船从远及近带着你慢慢绕圈。在幽暗中一个奇幻剧团摇摇晃晃的表演里,你可以看见哈布斯堡如何从一个小点变成庞大的疆域,以及一个帝王如何从他的黄金时代到生命熄灭的暮年。有必要提醒那些胆小的读者们,如果你是一个人进去,请做好心理准备,最后一个黑暗的屋子里当众多面目模糊的雕像手中蜡烛之光微弱地亮起时,请你告诉自己这不过是一堂惊艳的历史课罢了,不必夺路而逃。

  维基说马克西米利安一世最后死在因斯布鲁克附近的滑雪小屋里。不用讶异,即使第一个滑雪俱乐部19世纪才成立,中世纪的人也是有滑雪历史的。我完全不怀疑这个推崇铠甲,被称为中世纪最后骑士的帝王曾在晶莹辽阔的白雪上疾驰划过。即使你并不准备滑雪,北山缆车线和郊外的Stubaier冰川线也一定要看。请把北山线排列在前,一个原因是它位于老城靠中心位置,非常容易抵达乘坐。另一个原因是,当你从Stubaier的蒂罗尔最高峰回来之后,可能会很快忘记北山公园只有2000多米的海拔景色,即使它们是截然不同的风景。

  从火车站门口坐车往返冰川时,请记得来回坐大巴不同的两侧,因为这一路上你可以领略阿尔卑斯山下各种传统木屋的形态,冰蓝和草绿交织的景致,以及山峦间永恒不灭缓缓移动的白色雾气。当然,在这个被称为阿尔卑斯首都和度假村的城市,除了青铜铠甲的荣耀和宫古堡之外,最值得迷恋的,永远是那些让人纯然忘却黄金屋顶的群山。

  因斯布鲁克卡非常划算,游客可按停留的时间购买。除去郊外的冰川缆车,市区内的缆车(可乘坐北山线一次)和所有巴士电车都可以用这张卡通行,所有博物馆更是全部囊括在内)。要知道,这比维也纳卡划算许多(维也纳卡在购买门票时出示卡片仅可优惠几欧元)。

  附近买不到瓶装水请勿担心。虽然并不是欧洲所有城市都可以直接喝自来水,但起码在因斯布鲁克,自来水绝对不比依云差。

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